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Moda Internacional.Muere Manuel Pertegaz, el genio de la Alta Costura.


alta costura

El mundo de la moda española pierde a uno de sus grandes exponentes, reconocido internacionalmente y autor, entre otros trabajos, del vestido de novia de la Reina Letizia

moda y alta costuraEn los años 60 el modisto de Teruel fue el preferido por la alta sociedad española. Entre sus clientas se encontraban Carmen Polo de Franco, Carmen Martínez Bordiu y la Marquesa de Samaranch, entre otras. Fuera de nuestras fronteras Pertegaz vistió a grandes mitos de Hollywood como Audrey Hepburn, Ava Gardner, y Jacqueline Kennedy.

Nacido en Olba, Teruel; a la edad de diez años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona y poco después abandonó el colegio para comenzar a trabajar en una sastrería (1930). Su carrera fue meteórica y con tan sólo 25 años abrió su primera casa de modas de alta costura en un entresuelo de la Avenida Diagonal  (1942).
En 1948 abre su primera tienda en Madrid en la esquina de la calle Hermosilla con Velázquez, y viaja a París.En la capital gala se codeó con lo más granado de la profesión, entre ellos Christian Dior y el vasco, Cristóbal Balenciaga. También conoció a Coco Chanel, la gran exponente de la moda femenina.

moda alta costura
Empezó a ser conocido internacionalmente cuando marchó a Estados Unidos en 1954 para presentar su trabajo en Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Recibe el "Oscar de la Costura" de la Universidad de Harvard y sus trajes comienzan a ser habituales en los escaparates de las mejores tiendas de América.

Reconocido en su tierra

[Img #13851]No le ha faltado a Pertegaz el reconocimiento en España a su trayectoria, siendo galardonado con todos los premios relacionados con su profesión y con los lugares en los que nació, vivió y trabajó. En 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona para la ceremonia de la inauguración de los mismos viste a Pat Cleveland como Dama del Paraguas. En 1993 recibe la Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid y en 1994 la Medalla del Fomento de Artes Decorativas. En 1997 crea su primera colección para hombre y al año siguiente cierra el desfile de moda que, con motivo del día de España, se presenta en la Expo 98 en Lisboa.  
En 2004, tiene lugar una exposición retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid y confecciona el traje nupcial de la Reina Letizia. Ese mismo año recibió la Aguja de Oro honorífica, el más prestigioso galardón de la moda española. 
Fuente:Redacción Cambio16

Moda y Tendencia 2010/2011.Madonna y Lourdes lanzan nueva linea de ropa llamada "Material Girls".

Ya se ha hecho oficial. Tras varios rumores desde principios de año," Madonna" ha anunciado por fin que diseñará junto con su hija "Lourdes" una nueva línea de moda. Madre e hija han creado una colección de ropa y joyas dirigidas a adolescentes, llamada "Material Girls".
La cantante ha explicado que es una línea basada sobre todo en el estilo de Lourdes, y que se han divertido mucho mezclando texturas. “Nos gusta combinar franela con cordones de cuero o encajes y pedrería. Lo bueno es reunir diversas telas y elementos del vestuario masculino y femenino.”
La colección incluye faldas cortas, blusas, corset, mini vestidos y chaquetas, además de piezas de bijuterie. Las prendas de esta innovadora línea se venderán en Macy`s ( Nueva York) a partir del 3 de agosto y los precios serán bastante asequibles (a partir de 12 € aproximadamente).
Fuente:Glamour.es

Moda 2010.Convocatoria Abierta a Diseñadores.Fitting Room.

FITTING ROOM ABRE LA CONVOCATORIA A PARTICIPANTES

Fitting Room, el evento de arte, moda y tendencias abre la convocatoria para participar en su tercera edición.
• En esta oportunidad se realizará en el Hotel Meliá de la cuidad de Bilbao, los días 24 y 25 de septiembre de 2010.
• El plazo para enviar la solicitud comienza el 10 de mayo y finaliza el 10 de junio.

"Fitting Room", vuelve al norte de la península para ofrecer durante dos días lo más destacado del arte, la moda y las tendencias. Una cita pionera y exclusiva en un contexto artístico e innovador dentro de las habitaciones de un hotel, ambientadas y convertidas en un mundo personal por cada creador. Esta vez será en el Hotel de cinco estrellas Meliá de Bilbao un lugar en el que, siguiendo a Eduardo Chillida, espacio y materia se han integrado para dar una nueva dimensión a los volúmenes.
En esta tercera edición la convocatoria de participantes se amplía para que 50 artistas y diseñadores nacionales e internacionales, vuelvan a encontrarse con un público que se resiste empecinadamente a perder la capacidad de sorpresa.
El plazo para presentar las candidaturas comienza el 10 de mayo y finaliza el 10 de junio. Las bases pueden solicitar directamente desde el sitio oficial de Fitting Room: www.ilovefittingroom.com.
En las dos ediciones anteriores, expositores de Venezuela, Puerto Rico, Bélgica y de toda España presentaron sus últimos trabajos mientas conversaban y asesoraban a los más de 2.000 visitantes. Amantes del arte, la moda y las tendencias, bloggers, trendsetters y medios de comunicación disfrutaron de las talentosas puestas en escena de algunos de los profesionales más vanguardistas del ámbito nacional e internacional. Como siempre para esta tercera edición hay reservadas varias sorpresas.

Contacto Prensa:
Espacio Actitudes Agencia de Comunicación
Avenida del Ferrocarril 2, Dpto. 3. 48013 - Bilbao
www.espacioactitudes.com - www.ilovefittingroom.com - www.actitudesmgz.com
Federico Abreu - comunica@espacioactitudes.com - Tel: 944 425 931
Fernando Sanz - fsanz@espacioactitudes.com - 609 12 66 11

Moda y Tendencia 2010/2011.Coleccion postuma de Alexander McQueen

Ha sido raro ver la colección póstuma de Alexander McQueen. No sólo por el gran agujero de su ausencia, sino porque es inevitable contemplarla como una suerte de legado, resumen de toda la trayectoria creativa del diseñador.
Y en verdad que lo era. En sólo 16 salidas –finalizadas en un 80% en el momento de su muerte-, estaba contenido todo el ideario McQueen, sus obsesiones, sus referencias y toda su iconografía, desde el primer desfile a este póstumo. Empezando por los estampados digitales de sus últimas colecciones, hasta la influencia de la estética medieval y zarina, Alexander –Lee- agitó todo su universo para dar con una propuesta exquisita, singular y única.

Ya no sólo por la inagotable fuente de recursos formales que pone en práctica, drapeados, filigranas de pedrería vintage, frenesí de bordados..., sino también esa labor de patronaje que McQueen cultivó desde su juventud como sastre en Savile Road, casi irrealizable, propia de un genio creativo como era él y que nada tiene que envidiar a los mejores desfiles de alta costura. Junto a los mencionados prints digitales conviven otros que el propio McQueen mandó estampar sacados de pinturas religiosas y de cuadros de El Bosco.
Tal y como su mano derecha, Sarah Burton, reconocía a Style.com “él quería volver a la artesanía que tanto amaba, y a las cosas que se estaban perdiendo en el mundo de la moda”.
Fuente:Vogue.es
 
Nota de Autor: Realmente una coleccion exquisita y llena de matices, un talentosisimo creador.Extrañaremos mucho sus colecciones... 


Moda y Tendencia.Couture Fashion Week:Desde Beirut el Exquisito Diseñador Wallid Atallah.

Después de graduarse de la escuela secundaria en su Beirut natal, el Sr. Atallah  fue a estudiar diseño de moda  a la Universidad de Chicago. Desde allí se radicó en la ciudad de Dubai ,donde lanzó su carrera de diseño.
Sus diseños únicos pronto encontraron leales seguidores entre los amantes de la moda sofisticada. El Sr. Atallah hace su primer desfile de moda en Dubai en 1996, que fue recibido entusiastamente por la industria y que incluía como invitados especiales a la famosa cantante libanesa Najwa Karam y el modelo internacional Nathalie Fadlallah. Su desfile de moda de día, se celebró en el mundo -en el famoso y emblemático hotel Burj Al Arab, presentando una opulenta colección a un público exigente, incluyendo la realeza.
Desde entonces, el señor Atallah ha presentado sus colecciones en docenas de eventos memorables de moda en todo el mundo árabe, así como en capitales de la moda  como  Italia y Francia, donde recibió a en el premio a la excelencia de diseño internacional de la Asociación Francesa de la Moda. Su debut en el Couture Fashion Week en Nueva York en septiembre de 2009 fue muy aplaudida y recibida con entusiasmo.
El Sr. Atallah se han hecho bien conocido internacionalmente por su exquisitos diseños de  noche ,por sus diseños en novias y  por su hábil uso de los diamantes,piedras preciosas y auténticos cristales de Swarovski, incluida un fabuloso vestido de novia por valor de EE.UU. $ 1,2 millones.

 En 2005 debutó con su  línea de lujo propio de joyería hecha con diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, azul marino y perlas de Tahití, y numerosos relojes finos se han sumado desde entonces  a la línea. El diseñador talentoso y versátil recientemente lanzó su pret-a-porter línea titulado "W", que incluye pantalones vaqueros y camisetas para la mujer elegante y moderna de hoy.
"Me he vuelto más moderado, con mis diseños, y ahora me concentro más en la creación de originales efectos especiales que reflejan un tipo diferente de la feminidad ", dice Walid Atallah.
Sus  logros en la industria de la moda han sido reconocido con numerosos premios y honores por muchos  dignatarios destacados, y su distinguida clientela incluye a muchos miembros de la realeza de Medio Oriente, así como las bien conocidas celebridades, incluyendo a cantantes Diana Haddad, de mayo de Hariri, Najwa Sultan, Hoda Haddad, Haifa, Wehbe, Najwa Karam y Nanci Ajram. El Sr. Atallah forma parte en el asesoramiento de la Junta de Dubai Fashion Week y ha sido seleccionado por el diamante Trade Company (parte del grupo de DeBeers de las empresas) para ser juez en un diseño de joyas de diamantes de la competencia en la región del Golfo Arábigo.
Walid Atallah continúa expandiendo su negocio y su reputación como uno de los mejores diseñadores del Medio Oriente con ramas en la actualidad en Al Ain (EAU), Qatar, Líbano, Arabia Saudita y Libia.
Ahora está listo para dejar su huella en la escena de EE.UU. para los exigentes de la moda.

Nota de autor: Sus exquisitos diseños me han cautivado, sus trabajos en pedreria son simplemente fabulosos, seguramente podremos disfrutar nuevamente a Wallid  Atallah en el proximo "Couture Fashion Week".
Fuente: Esmeralda Harwood (Coordinadora Couture Fashion Week, NY)
Fotos:Benjamin Hayon.

Moda y Tendencia.Couture Fashion Week: Desde India:Sushma Patel.

Después de sus estudios en el Fashion Institute of Technology, Sushma Patel mostro su primera colección en su India natal en 1998. Desde entonces, ha hecho los desfiles de moda en una serie de eventos a través de los EE.UU. incluyendo la moda de Bollywood & Music Awards. También ha presentado sus diseños en la Semana de la Moda en el Caribe, Jamaica, en India en la Semana Internacional de la Moda en Nueva Delhi, en el Summer Fashion TV y tambien en el Festival en Rumanía.
Sushma Patel diseños, son un muestra de fusión de India y Occidente. Sus diseños se caracterizan por la artesanía y la calidad impecable y un enfoque innovador para cortar y cubrir , el uso de telas opulentas como jorjut, Sufan, y kangiwaram (sedas diferentes), embellecen sus prendas.
Sus distinguidos diseñosestán adornados con bordados a mano y cristales. La  Sra. Patel es uno de los pocos diseñadores prominentes en la India en incorporar bordado tradicional, estampado de telas y tejidos artesanales a creaciones totalmente contemporáneas.

Los Diseños Sushma Patel son meticulosamente hechos a mano en la India y se venden en su propia
boutique en Atlanta, en Estados Unidos y en Mumbai  India, así como en una numerosa cantidad  de boutiques de lujo en la India y otros países. Su objetivo es lograr el reconocimiento internacional como un diseñador cosmopolita que apela a un amplio espectro de consumidores. Ella tiene una clientela leal y creciente en todo el mundo, incluyendo un número importante de estrellas de cine.

"Las colecciones Sushma Patel son siempre muy originales y muy bien recibidas por nuestra audiencia ", dice el productor de Couture Fashion Week, Andrés Aquino." Sus desfiles de moda se han convertido en un elemento de bienvenida en cada evento ".
Fuente: Esmeralda Harwood (Coordinadora Couture Fashion Week, NY)
Fotos:Benjamin Hayon.

Moda y Tendencia.Couture Fashion Week. Andres Aquino:El talentoso diseñador y productor de moda.

El diseñador de moda y productor Andrés Aquino presento su última colección titulada "Legend" en el Couture Fashion Week en Nueva York el  Sábado, 13 de febrero 2010.
El desfile se llevo a cabo en el  Grand Ballroom del famoso Hotel Waldorf Astoria, en la legendaria  Park Avenue.
El Sr. Aquino es un incansable productor y diseñador de la industria de la moda ,que ha aparecido en numerosas revistas, periódicos y televisión en todo el mundo incluyendo Fashion TV, Collezioni, Book Moda y ModaStyle Internacional.
Su última colección de diseños originales y clásicos se hace de los mejores tejidos y adornos y se inspiro en de las diosas mitologicas de todo el mundo.

"El objeto de esta colección es sacar a la diosa en el interior de cada mujer ", dice Aquino.
A tal fin, se ha asociado con una serie de fuerzas creativas como el diseñador de fabulosas joyas de París Didier Peiró, Sheila Hill-Hightower y Jay Hightower, diseñadores de ramos de flores de cristal: la artista Susan Freda que crea el museo vestidos de alambre y accesorios de calidad, San Diego: el estilista de calzado y el propietario de la tienda Chamian Renee Coates, el diseñador de joyas Lek Nasuwan de Siam Toronto Gallery, Hollywood , la maquilladora Mahealani Diego y el estilista Federico Calce que marca tendencia en el rubro. El espectáculo se desarrollo también con las interpretaciones de artistas como el tenor Eduardo Herrera, cantantes Material Girl, Sarah Elizabeth Charles y María Sciorillo, y el pianista Príncipe Igor.
El desfile de moda transcurrio seguido de la gala Ball Couture Fashion Week de San Valentín en la que se incluyo una subasta para recaudar fondos por Socios en Salud para beneficiar a las víctimas del reciente terremoto ocurrido en Haití. "Hay que esperar una noche de entretenimiento mágico donde la fantasía y la moda se combinan ", dice Andrés Aquino. Diplomáticos, celebridades y personalidades de la alta sociedad asistieron al evento junto con la prensa nacional e internacional.
Couture Fashion Week es un evento de varios días mostrando alta costura y  lujo de la mano de  algunos de los diseñadores internacionales más creativos.También incluye exhibiciones de marcas de lujo, joyas y obras de arte como así como entretenimiento de clase mundial y recepciones. Los socios incluyen :Guerlain Spa en el Waldorf-Astoria, Collezioni revista, libro Moda Magazine, ModaStyle International Magazine, Blue Star Jets, Azad Relojes. El evento de alto nivel , invitó a las personalidades, la prensa y compradores de la alta sociedad.
Couture "Semana de la Moda" ofrece oportunidades únicas para las marcas de productos de lujo y servicios.
Fuente:Esmeralda Harwood (Coordinadora Couture Fashion Week, NY)
greicy.esmeralda@yahoo.com
tels:/315-559-5831.
Fotos:Benjamin Hayon

Moda y Tendencia.Pre-Coleccion invierno 2010:Carolina Herrera.



Ademas de mostrar el adelanto de la proxima coleccion de Carolina Herrera para la proxima temporada invierno 2010, me parecio interesante dar a conocer un poco mas de ella, atravez de esta nota realizada por Vogue que espero disfruten.!



María Carolina Josefina Pacanins decidió un buen día, dar un nuevo rumbo a su vida y pasar de ser clienta de alta costura a diseñadora. Ahora se cumplen 25 años desde que Carolina Herrera comenzó en el diseño, donde es conocida como la gran dama de la moda o Lady Chic. Su porte aristocrático y su instinto para plasmar la elegancia serena han hecho de ella un nombre imprescindible en el calendario internacional de desfiles.



Vogue.es: Se cumplen 25 años de Carolina Herrera en el mundo de la moda...
Carolina Herrera: El 27 de septiembre del 81 fue la primera vez que yo mostré una colección en el Metropolitan Club. Así que tengo todo este 2007 para festejarlo de alguna manera.
V.: Ideas no le deben faltar...
C.H.: Desde luego que no. Tal vez haga una colección de color plata para festejar mis bodas de plata... Ya veré, todavía hay tiempo para pensarlo. Si Jean Paul Gaultier celebró sus 30 años con todo tipo de actividades en Nueva Yokr, como la exposición en Begdorf Goodman, yo también quiero hacer algo en mi aniversario.
V.: ¿Le gusta más diseñar para verano o para invierno?
C.H.: Yo amo la feminidad sin estridencias, con un estilo elegante que hace hincapié en los detalles importantes que ensalzan una prenda. Me dan igual las temporadas.
V.: En su desfile para este verano parece que había más prendas de calle que de noche...
C.H.: Pudiera parecerlo porque lo presenté de modo diferente, intercalando vestidos de noche entre las prendas de día. Hice una presentación salteada sin el rigor del orden con que se suelen hacer los desfiles.
V.: ¿Estamos viendo una Carolina Herrera más moderna?
C.H.: Yo quiero ser actual. Mi inspiración ha sido la mujer independiente y sofisticada que se ve chic, pero como si no hiciera gran esfuerzo por prepararse. No quería hacer uno de esos vestidos de los que he hecho tantas veces, que parecen de baile, encorsetados y apretados, con los que la mujer tiene poca movilidad.
V.: ¿Por qué siempre se declaró enemiga del vaquero?
C.H.: Nos cansamos de ver a la mujer con un vaquero y unos zapatos a juego con el bolso para la noche. Queremos algo más, porque el tejano es una especie de uniforme que le queda bien a mucha gente joven, pero ya a ciertas edades no sienta bien. El cuerpo ya no es igual que antes, todo tiene su oportunidad.
Fuente:Vogue.es.







Nota:Como veran el invierno para Carolina llega lleno de color, noten ademas la combinacion de medias oscuras y sandalias que sera furor!

Moda y Tendencia.Una mujer que transporta con sus diseños al lujo y al glamour del siglo XVII: Veronica de la Canal.



Nacio en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Belgrano el 13 de mayo de 1971.Desde muy temprana edad sintio la necesidad de verse distinta y supo que eso era ni mas ni menos que una actitud de vida que genero en ella el deseo y la pasion de diseñar sus propias prendas y diseñar su propia vida.
En complicidad con su madre y su abuela que hasta el dia de hoy comparten los gustos y exentricidades de Veronica, empezo ese juego glamoroso y atrevido de diseñar que hoy disfruta felizmente.
Hizo sus estudios de molderia en CETIC, tambien realizo cursos especializados de diseño en el Teatro Colon y en lugares donde ella consideraba estaba la verdadera y unica base de la alta costura actual.
Enamorada eternamente de los cuentos de hadas y del arte eterno que solo pueden crear los grandes maestros y artistas del siglo de oro y del renacimiento europeo.
Cuna por excelencia de la autentica alta costura,Veronica eligio y aporto su carrera a lo verdadero y autentico, eligio vestir a reinas y princesas.


Se hizo dueña de un estilo y hoy es reconocida mundialmente.El romantico, Victoriano y Barroco.
Considera que la alta costura se reconoce en cada detalle que tiene una prenda; la terminacion (dobladillos a mano), los materiales artesanales, los accesorios, la pureza de las telas y por sobre todo que se aprecie en cada centimetro una mano experta trabajando (Veronica no concibe de ninguna manera la alta costura sin estos detalles).
Evoca en cada pensamiento el estilo espectacular que debe llevar una prenda de alta costura y eso sin duda la remite a la corte del Rey Sol en Francia y al brillo incomparable de los vestidos del renacimiento.
Veronica considera que hay obras de arte que son eternas como tambien considera que hay vestidos que lo son.
Pero tenemos que reconocer que hoy por hoy cuando se nos habla del arte y del buen gusto nos remitimos a lo mejor, a la eterno, (Miguel Angel, Boticelli, Rodin, Degol) y si de vestidos se trata el arte paso a paso por la epoca Victoriana del Siglo XVII.
Su versatilidad es tal, que Veronica se expresa en todo tipo de prendas y sabe escuchar a sus clientas y atender sus necesidades y respetar sus gustos.
Veronica dice: "el divismo es solo para mis clientas" y asi lo afirma una gran cantidad de mujeres que siempre seran atendidas personalmente por Veronica.
Entiende a cada mujer y sabe reconocer cada centimetro del cuerpo de sus clientas, ya que al ser mujer sabe como se siente llevar un vestido de Alta Costura.


Su primer desfile oficial fue una inviacion del productor Hector Vidal Rivas para participar dle Mar del Plata Moda Show y desde ese momento no detuvo la aventura vertiginosa de los desfiles y todo su glamour.
Sus creaciones se destacan en todas las pasarelas del pais, Estados Unidos y Europa.Ha ganado premios locales y en el exterior y ha conseguido en un breve tiempo el reconocimiento de la gente especializada en la moda internacional.
Sus premios, su convocatoria para las exposiciones de Milan, su coleccion por parte de Galerias Lafayette en Paris, para representar a los diseñadores Argentinos y las tantas invitaciones para los Fashion Weeks de diferentes paises de america, ubican a Veronica de la Canal en la diseñadora Argentina con mayor proyeccion  internacional.
Cada uno de sus desfiles es un Show, pensado en cada detalle, Veronica quiere agradecerle a sus clientas y junto a un equipo de especialistas les brinda un espectaculo unico, con escenografias e invitados especiales hace brillar cada pasarela que visita.
Tenemos que aclarar muchas cosas cuando uno hablas de las puertas de la carrera de un diseñador: Amigos, Productores, Empresarios, Prensa, Circulo Social, etc.
Veronica abrio la gran puerta del reconocimiento utilizando solo una llave, sus diseños, no hizo falta nada mas y el hoy que tanto Veronica como toda su empresa, siguen considerando que esa llave es lo mas importante.


Veronica se deleita con el fanstastico mundo de las grandes estrellas de Hollywood, interpretando los clasicos eternos.Su inspiracion es siempre todo lo que tenga que ver con el arte en todos sus estilos.
Dice "me imagino en cada mujer a una estrella, a una reina,  a una amante, y en base a lo que imagino de ella la visto, imatinar es mi via y creo que es la esencia de cada mujer"
Tiene que ser la primera conmovida en sus presentaciones, porque es eso lo que quiere que la gente sienta. Una explosion de sensaciones, de sueños, de esperanza, que se transporten, que imaginen y que se dejen llevar.
Veronica admira al los grandes diseñadores, y por sobre todo el talento que expresan con sus sofisticadas molderias y sus complejos trabajos de detalles artesanales " no considero a la alta costura con molderia obvia y basica y sin terminaciones a mano".


Ella predico con el ejemplo, siempre viste lo que diseña y si la ocasion lo amerita, trata de ser la mejor vestida siempre.
"Desde que una mujer cruza la puerta de mi tienda, deja la mujer atras y se convierte en una de mis reinas"
Fuente:Veronica de la Canal Web.
Comentario: Unica.Desde que entre a su web, me transporto a su mundo de ensueño y seduccion, les recomiendo la visiten.

Moda y Tendencia.Diseños Industria Nacional.El Arquitecto de la Moda:Claudio Cosano.



Claudio Cosano, nacio en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1963.
Estudios Cursados: Arquitecto (Facultad de Arquitectura y Urbanismo,UBA).
Ya casi terminados sus estudios de Arquitectura, trabajando para una conocida casa de modas de aquel momento como empleado administrativo, descubre su pasion por la moda.
Autodidacta total, aprende el oficio por completo, corte, costura y diseño textil, que despues, fue perfeccionando a traves de cursos y confeccionando el mismo, prendas que luego vendia.


Linea Agua

La sastreria fue el comienzo pero con el correr del tiempo, las clientas comenzaron a pedirle vestidos y por ultimo su gran pasion: Las Novias.
La primer presentacion de prensa fue en el atellier de la calle Juncal en 1993 donde realizo una coleccion muy artesanal, la cual fue muy bienvenida por la prensa especializada, como diarios La Nacion, Clarin que elogiaron al diseñador.


Linea Fuego

A los dos años se instala en un nuevo atelier en la calle Arenales, donde hasta el dia de hoy desempeña su carrera.
El Atelier cuenta con dos pisos, uno dedicadoa a la atencion y la exibicion del pret couture y couture, y el otro exclusivamente a las novias y 15 años.
Lo que comenzo como un pequeño taller de costura se ha transformado en una empresa familiar, donde ademas de las modistas trabajan su madre Marta y su hermano Fabian Cosano quien es la mano derecha de Claudio.


Linea Tierra

Claudio Cosano diseña y realiza la molderia , mientras Fabian Cosano diseña los bordados y atiende en forma personalizada junto a Claudio a las clientas.
Comentario:  Buen gusto y  femineidad  caracterizan sus diseños.


Linea Sol

Moda y Tendencia 2010: Moda Argentina de Exportacion:Benito Fernandez.


Coleccion Angeles

Benito Fernandez  nacio el 27 de mayo de 1960, en Buenos Aires, Argentina.
Tras estudiar cuatro años la carrera de derecho en la universidad de Buenos Aires, en 1984 ingreso en Flego (Escuela de enseñanza de corte italiano,diseño y alta costura), donde realizo distintos cursos.
En 1985 se fue a Paris y estudio en la Paris American Academy, donde obtuvo el diploma de Fashion Designer (Advanced Level).


Coleccion Little Miss Sunshine

Dos años mas tarde volvio a Buenos Aires e inauguro su primera boutique, en 1994 abrio,  Benito Fernandez Maison, donde se dedica a la Alta Costura, especializandose en novias y madrinas, ademas de presentar su linea de pret a porter.
Durante algunos años de su carrera fue profesor en la Camara Argentina de la Moda y entre multiples premios recibidos se destacan:
Premio diseñadores 2000, otorgado por el gobierno de la ciudad de Bs.As.
Eleccion de The Beers para diseñar una joya de diamantes por el concurso tercer milenio, realizado en Paris.
Eleccion de capitales de la moda y el gobierno de la ciudad de Bs.As pra presentar su coleccion en el Carrousel do Louvre, en Paris en 1999.
Premio Moet&Chandon, a la creatividad y alta Costura.


Coleccion Pop Boheme

Algunos desfiles internacionales: Paris, Six Creatures Argentins a Paris, Miami Fashion Week,Mejico, Acapulco, Colombia Fashion Week, en Bogota y Colombia Moda Medellin, Fashion Week Chile (2006), Fashion Week Ecuador,(Guayaquil 2006), Paraguay Fashion Week (Asuncion,2007), Miami Fashion Week(2008), Estudio Soho en el Wynwood Art District, acompañados por fundacion exportar, Glasgow Fashion Week 2008, tambien convocados por la fundacion exportar.


Coleccion Madonna

Benito es publicado en medios importantes como la revista: Hola, Elle,Cosmopolitan,Vanidades, Para ti, Caras, Fashion tv Mag, entre otras.
Maxima Zorreguieta princesa de Holanda, Valeria Mazza (Top Model Argentina e Internacional), Dolores Barreiro (Top Model Argentina), entre otras eligen desde hace ya muchos años los diseños de Benito.
La coleccion primavera verano 2006, la presento en el museo Sivori y la llamo Angeles.Para el desfilaron modelos reconocidas y la Top Valeria Massa.



Coleccion Etnia
 
Todos los veranos Benito, presenta su coleccion en la Baam, Buenos Aires Alta Moda.
A la hora de diseñar, Benito Fernandez, se enfoca en la mezcla de texturas y telas, siempre conservando un look bien fresco para cada ocasion.
Comentario: Esta seleccion de vestidos se encuentra en la web de Benito, dicen que para muestra basta solo un boton, en este caso , el boton es de platino, Bravo Benito!

Moda y Tendencia.Diseñadores del Mundo: Ruben Campos


El galardonado diseñador chileno Rubén Campos presento su última colección en Couture Fashion Week. 4:00 pm Domingo 13 Septiembre del 2009 en el Mundialmente famoso Waldorf-Astoria Hotel en Nueva York en la legendaria Park Avenue.
A menudo se refieren a el como el "arquitecto de la Moda de Chile", el Sr. Campos estudió diseño de moda en Madrid con Anselmo Bazola y más tarde pasó a lanzar su propia casa de moda de alta costura en Santiago, Chile.
 Él es uno de los diseñadores de moda más importantes y exitosos de América Latina, debido a la creación de elegantes , sofisticados e inspiradores diseños.
Se ha demostrado en las pasarelas de toda América Latina, así como en Miami, Nueva York , en junio de 2009, participo como invitado especial en el estreno de “República Dominicana Semana de la Moda”.
Sus creaciones reflejan una influencia decididamente arquitectónica, y cada diseño es casi una escultura de la moda, construido para sacar las mejores características de su portador.
En su clientela exigente, el Sr. Campos incluye celebridades, socialités, reinas de belleza y dignatarios, y sus diseños han sido vendidos en las tiendas de muchas partes del mundo, como Neiman Marcus en los Estados Unidos.




Couture Fashion Week es un evento de varios días mostrando alta costura y moda de lujo. También incluye exhibiciones de marcas de lujo y obras de arte así como de entretenimiento de clase mundial y recepciones. El evento se lleva a cabo en los mejores lugares en la ciudad de Nueva York, Dallas, Palm Beach, Florida y otras ciudades seleccionadas y es atendido por los consumidores de alto nivel, invitados VIP, prensa y compradores de alta costura o “couture”.
Couture Fashion Week, ofrece oportunidades únicas de marca para los productos y servicios de lujo.
Comentario: En esta ocasión tambien nos acompañara en el proximo “Couture", aquí adjunto algunos de sus magnificos diseños para que lo conozcan un poco mejor…Divinos verdad?
Fuente: Esmeralda Harwood para Couture Fashion Week.

Moda y Tendencia 2010:Custo Barcelona.



Los hermanos Custodio y David Dalmau comenzaron en el mundo de la moda a principios de los años ochenta. En poco tiempo consiguieron forjarse una imagen de marca gracias a un estilo diferente, original e innovador. La experiencia que adquirieron en esos años, tanto en la faceta del diseño, como en la comercial, o en el campo de la gestión, les fue de gran ayuda más adelante, en 1996, cuando se enfrentaron al gran reto de crear su propia marca, Custo Barcelona.
La decisión de comercializar sus colecciones en el mercado americano, que en ese momento vivía un momento de apertura a nuevas ideas, fue un acierto que marcó el principio de una gran carrera. En poco tiempo sus camisetas sedujeron a los estilistas y directores tanto de cine como de televisión, que las elegían para vestir a algunos de los actores y actrices más de moda del momento. También a éstos les conquistó el estilo colorista de Custo, lo que desencadenó un fenómeno que algunos medios de comunicación norteamericanos denominaron la Customania.



Pronto los organizadores de la Semana de la Moda de Nueva York oyeron hablar de estos jóvenes diseñadores que estaban revolucionando el mercado americano y les invitaron a desfilar, por primera vez, en la temporada primavera-verano 1997. Su primer desfile causó una gran impresión en un público acostumbrado a los grises y negros del minimalismo que primaba esos días. El intenso colorido de sus prendas, la cuidadosa mezcla de tejidos y la audacia de sus estampados llamó la atención de los periodistas norteamericanos, que llevaron sus colección hasta las páginas de las principales revistas de moda. Sus continuas apariciones en prensa y televisión dispararon las ventas de la firma en EE UU, provocando un creciente interés por la marca en los mercados europeos y asiáticos, donde se repitió el éxito de los diseñadores.



Los nuevos desafíos han sido constantes en la carrera de estos dos hermanos. A las camisetas, piezas clave del universo Custo, se han incorporado otras prendas, hasta crear una línea completa de moda y accesorios tanto para hombre como para mujer. La clave de su éxito es un producto diferente que ha llevado a Custo Barcelona a situarse entre las marcas internacionales de moda más destacado. La firma ha continuado dedicando gran parte de su esfuerzo a explorar nuevas técnicas de estampación para seguir con su línea innovadora.



Los hermanos Custodio y David Dalmau comenzaron en el mundo de la moda a principios de los años ochenta. En poco tiempo consiguieron forjarse una imagen de marca gracias a un estilo diferente, original e innovador. La experiencia que adquirieron en esos años, tanto en la faceta del diseño, como en la comercial, o en el campo de la gestión, les fue de gran ayuda más adelante, en 1996, cuando se enfrentaron al gran reto de crear su propia marca, Custo Barcelona.
La decisión de comercializar sus colecciones en el mercado americano, que en ese momento vivía un momento de apertura a nuevas ideas, fue un acierto que marcó el principio de una gran carrera. En poco tiempo sus camisetas sedujeron a los estilistas y directores tanto de cine como de televisión, que las elegían para vestir a algunos de los actores y actrices más de moda del momento. También a éstos les conquistó el estilo colorista de Custo, lo que desencadenó un fenómeno que algunos medios de comunicación norteamericanos denominaron la Customania.
Las prendas de Custo Barcelona se venden en tiendas multimarca de todo el mundo en los cinco continentes. A partir de 2000 comenzaron a abrir tiendas propias para acceder al público de una forma más directa y ofrecerle toda su colección en un mismo espacio. En la actualidad cuentan con tiendas en las principales ciudades del mundo como Nueva York, Los Angeles, Niza, París, Milán, Roma, Barcelona y Madrid, entre otras.
En 2003 Custo Barcelona fue la primera firma española en recibir el Kore a la creatividad, el equivalente al Oscar de la moda, concedido en Italia por la RAI.Fuente:Vogue.es.

Moda.Biografia y homenaje a un grande de la Alta Costura:Yves Saint Laurent

Junto a Coco Chanel y Christian Dior conforma la santa tríada de la moda francesa del pasado siglo. Aunque Yves fue un paso más allá. Sus creaciones comprendieron y revolucionaron la estética femenina global, junto a su forma y pensamientos. Detrás del genio creador, existía un hombre que batallaba contra una timidez extrema, la locura y varios fantasmas. Recientemente desaparecido, quedan su nombre y un legado que conjuga de forma única modernidad, arte y estilo.

Hay marcas que se conocen a través de un logo, otras por su nombre completo. El caso de Yves Saint Laurent es distinto. Las tres iniciales superpuestas, casi desvanecidas sobre la vestimenta, alcanzan. Casi jugando con lo que él mismo alguna vez dijera: “La moda desaparece, el estilo es eterno”. El diseñador de las gafas enormes, el último de los couturiers, el primero en hacer subir a la pasarela modelos de todas las culturas, quien comprendió con sus diseños el escenario para la mujer luego de la Segunda Guerra Mundial, falleció unos meses atrás. Y si en su caso obra y vida se entremezclan, será cuestión entonces de deshilvanar bien para hallar al creador detrás del nombre.

El primogénito de Charles Mathieu y Lucienne Andrée Saint Laurent nació en 1936, ni muy lejos ni muy cerca de Francia. Ese lugar era Orlan, en la Argelia aún colonia del país europeo. Su padre era un exitoso abogado dedicado al negocio de los seguros, y su madre una mujer elegante y sobreprotectora que criaba a Yves junto a sus dos hermanas Michelle y Brigitte con todas las comodidades que proveían un buen pasar a orillas del Mediterráneo.


De niño daba rienda suelta a sus juegos únicamente frente a Lucienne y sus hermanas. Y nada de deportes: le gustaba dibujar bocetos de ropa, los libros, el teatro y la pintura. Sensible e imaginativo para ellas, a su padre le preocupaba su timidez, y al resto sorprendía por su retraimiento. Si bien no era un misántropo, a los 11 años recreó en miniatura L'École des femmes del dramaturgo francés Molière, uniendo así sus pasiones más tempranas. En la adolescencia, su madre lo seguía alentando con la ayuda de una modista local haciendo realidad sus diseños. Con el correr de los años, la ferviente admiradora no se perdía la presentación de sus colecciones, bien cerca de la pasarela vistiendo la ropa de quien se imaginan.


Sin embargo, en Orlan las cosas no era tan fáciles. Su padre quería que ese muchacho alto y desgarbado, abandonase las lecturas de Marcel Proust (pero por sobre todo la revista Vogue) y que pensase seriamente en dedicarse a la abogacía. Las burlas en el colegio aumentaban y pocos comprendían el gusto de Yves por las marionetas y por vestir a las muñecas de sus hermanas, por lo que Lucienne decidió que rompiese el cascarón a la fuerza. Lo envió a París.


A los 17 años, Yves Saint Laurent viajó a la ciudad luz para estudiar teatro y diseño en el Chambre Syndicale de la Couture, aunque abandonó la carrera ni bien la comenzó. La causa fue el aburrimiento. La disciplina de la academia de sastres no iba bien con Yves que aprovechó su estancia en París: fue tratado por súbitas y fuertes depresiones. Para su suerte, el rumor sobre su talento se había esparcido en buena forma. Algunos bocetos suyos llegaron a Michel de Brunhhoff, director de Vogue, quien inmediatamente decidió publicarlos. En esos primeros meses de 1954 todo sucedió muy rápido. Ganó el primer premio en el International Wool Secretariat por el diseño de un vestido para cocktail en un concurso que también obtuvo su oro (pero en otra categoría) Karl Lagerfeld. El nacido en Hamburgo tendría su puesto en Pierre Balmain, YSL, luego de una pequeña entrevista pactada por de Brunhhoff, en Christian Dior.


En esos años trabajó palmo a palmo junto a Dior, quien lo consideraba sin miramientos su mano derecha y lo llamaba “mi delfín”. Su mentor estaba sorprendido por sus ideas radicales sobre la adaptación de los moldes a las siluetas femeninas, y lo seducía su convicción de transformar la elegancia en producto de consumo masivo y cotidiano. Para sorpresa del mundo de la moda, el modisto de más renombre de posguerra, el creador del “new look”, murió prematuramente en 1957. Con apenas 21 años, la casa Dior eligió al discípulo para ponerse al frente de un imperio que por entonces facturaba 20 millones de dólares, aunque enfrentaba algunos claroscuros financieros.


Su prueba de fuego, y su coronación real como heredero de la compañía, fue el 30 de enero de 1958 cuando presentó su línea “trapecio”. El desfile era una ruptura de los códigos de época con vestidos frescos, de hombros finos y que crecían naturalmente hacia las faldas. La colección fue festejada en ambos lados del Atlántico. Las siguientes medidas del director de arte de Dior fueron ajustar los diseños para que pudieran ser vestidos por gente real y una readecuación de los precios. El plan fue perfecto. La casa sobre la avenida Montaigne se puso al tope del rejuvenecimiento de la moda parisina, en una ciudad que se volvía sinónimo de alta costura. Como tituló un periódico de entonces: “Yves Saint Laurent salvó al estilo francés”. Su modelo fue calcado por todos los que vinieron luego. Otra razón para que esa presentación fuera fundamental: entre los asistentes estaba Pierre Bergé, un empresario seis años mayor que él, amigo de Dior, y conocedor del círculo de la moda parisiense quien sería su compañero, socio y protector durante gran parte de su vida.


Combinando la alta costura con el estilo de la calle, en 1960 Saint Laurent entregó su colección “beat”. Resultó demasiado atrevida para la firma, y su asistente –Marc Bohan– se hizo cargo de su puesto por una razón de fuerza mayor. En septiembre de ese año, YSL había sido convocado para cumplir el servicio militar. Debía servir en las filas del ejército francés para combatir en la tierra donde había crecido y que ahora buscaba su independencia, Argelia.


De nada importaba que hubiera tenido a su cargo el trabajo de 2 mil personas: en la milicia tuvo que enfrentar el acoso físico y mental de sus compañeros de armas. Y en algunas pocas semanas, Yves perdió la razón: pasó un tiempo en un manicomio militar, donde fue sometido a intensas sesiones de electroshock. Libre del compromiso nacional, pero perdido, el ex prodigio quiso regresar a su anterior empleo, mientras combatía sus trastornos con alcohol y drogas (dependencia que mantuvo por años y que abandonaba rutinariamente a poco de subir sus colecciones a la pasarela). Para su mala, o buena, suerte la colección de 1961 de Marc Bohan fue recibida con toda la pompa. YSL entonces demandó a la casa Dior por daño moral. La Corte falló a su favor, y obtuvo 140 mil dólares. Junto a Pierre Bergé, y el apoyo de Mack Robinson, un hombre de negocios de Atlanta, Saint Laurent finalmente pudo crear su propia firma: YSL.


Con su colección de 1962, Yves ya estaba nuevamente en el pedestal. Durante toda esa década, y la siguiente, Saint Laurent daría rienda suelta a su pulso creativo con diseños que hicieron del prêt-à-porter el nuevo estatus de la moda. Prendas democráticas pensadas para las nuevas generaciones pero que se relacionaban de algún modo u otro con las artes consagradas.


En 1964, influenciado por el pintor holandés Piet Mondrian, creó los vestidos con pinturas cúbicas que usaron las mujeres de varias latitudes, casi un símbolo de la década más innovadora del siglo XX. Ahí estaba YSL con la primera de sus colecciones homenajeando a pintores (como luego haría con Picasso y Braque), cruzando una y otra vez los límites de esos territorios. Basta un recuerdo de Pierre Bergé: “Andy Warhol dijo una vez que el único artista de verdad que había en Francia era Yves”. Además de acompañar a Saint Laurent en su pasión coleccionista, Bergé fue el arquitecto que hizo posible el sueño del couturier. Con el correr de los años su boutique situada en Rive Gauche se volvió un emporio con más de 500 licencias para pañuelos, joyas, perfumes, zapatos, cosméticos y hasta cigarrillos. Ya a finales de los 90 la compañía fue valuada en mil millones de dólares.


En 1966, Yves inventó el esmoquin para la mujer, la prenda que definió su ideología estética. Un estilo que muchos insistieron en llamar “andrógino” pero con el que simplemente pretendió equiparar ambos sexos. Su aporte a la revolución sexual y al feminismo se valió de pantalones ajustados, botas altas, bucaneros y bermudas. No sólo vistió a la calle, también se encargó de vestir a las celebridades. En medio de la década del 60, Elizabeth Taylor lució un modelo YSL en su boda con Richard Burton, también Marlene Dietrich, Farah Diba y Sophia Loren se vistieron con su marca. Además de diseñar decorados y trajes para películas como Cyrano de Bergerac y The Pink Panther, bautizó a Catherine Deneuve como su musa personal.


Era usual que las colecciones de los diseñadores en los 60 y 70 cambiaran drásticamente de estilo y forma, pero YSL consideraba un error pensar que las mujeres tuvieran que hacer lo mismo con su guardarropa. Al tope de su imperio, en 1971 tuvo uno de sus mayores escándalos profesionales. Su colección inspirada en los años 40, con referencia a los tiempos sombríos de la guerra y de la ocupación, fue criticada con cierta saña. A pesar del éxito comercial, Saint Laurent se recluyó por dos temporadas. Aunque comenzaba a desdoblarse su Dr. Jeckyll personal. Sin miedo alguno, posó totalmente desnudo ante la cámara de Jean-Loup Sieff para su perfume Homme.


Con la colaboración de Loulou de La Falaise y Anne-Marie Muñoz, reapareció en 1974 con una colección dedicada al Segundo Imperio. Volvieron los aplausos. Ese año la revista Time lo denominó “rey de la moda” y le dedicó una portada. Pero Mr. Hyde seguía haciendo de las suyas. Ingresó varias veces en hospitales, de los que salía para volver a recaer, y ni siquiera el apoyo de su pareja Pierre pudo evitar que acabara cada vez más solo en su piso de París, o refugiado en la mansión que se había construido en Marrakech. Harto, Bergé lo abandonó en 1976. El era el sustentable, el confidente, el amigo de Jean Cocteau, el emprendedor de cultura, a quien el presidente galo François Mitterrand colocó como director de la Opera en los 80. Y Saint Laurent, era el genio creador con toda la tragedia que ello implica. Cuando le preguntaron por qué la relación había fracasado, fue elocuente: “Yves nació con una crisis nerviosa… fuma 150 cigarrillos y bebe 25 gaseosas al día”.


Con toda esa carga personal, en los años 70 profundizó su búsqueda creativa con culturas y folclores africanos, marroquíes o chinos, aparte de subir a la pasarela modelos de esos lugares, algo nunca antes probado en la moda. Sus desfiles brillaron por la presentación de la americana, la chaqueta sahariana y blusas que dejaban la espalda al descubierto. En 1976, comenzaba muy lentamente a despedirse del mundo de la moda. Según Yves, “el campesino rico”, las prendas de su colección inspirada en los ballets rusos, “condensaron todos mis sueños, todas mis heroínas en las novelas, las óperas, las pinturas. Mi corazón está puesto ahí”.


El reposo del couturier


Con menos de 50 años, YSL se había convertido en un mito viviente. A los 47 años fue el primer modisto en exponer su trabajo en el Metropolitan de Nueva York. El Museo de Bellas Artes de Pekín lo tuvo como protagonista en 1985, y en 1986 el Museo de la Moda de París, enclavado en el Louvre, le ofreció una retrospectiva. Para ese entonces había sido condecorado con la Legión de Honor francesa por el presidente Mitterrand. Pero las depresiones, los vicios, los amantes y los ataques de locura también seguían en pie. Y la moda que había conocido, se volvía una maquinaria corporativa de la que no le interesaba participar. En 1998, a los 62 años, Bergé y Saint Laurent vendieron la colección de YSL Rive Gauche al grupo LVMH, y en 1999 pasó al gigante italiano Gucci Group. Saint Laurent quedaba a cargo de la alta costura. Pero en 2002 decidió desprenderse de su firma y retirarse del ojo público. Lo hizo con un desfile en el Centro Pompidou acompañado de sus clientas y musas como la propia Catherine Deneuve que le cantó Ma Plus Belle Histoire d´Amour. “No tengo nada en común con este nuevo mundo de la moda que se ha reducido a una ventana para vestirse. La elegancia y belleza han desparecido.”


El hombre nacido en Argelia se había vuelto uno de los mayores símbolos de Francia. Un modisto que concebía la moda con la perfección y la justeza de una obra de arte, pero para ser utilizada día a día. El ostracismo a conciencia lo acompañó en sus últimos cuatro años: ni siquiera se supo de su enfermedad. Un tumor cerebral que finalmente le ganó el 1º de junio pasado. Ese mismo día, su amado Pierre Bergé dijo a la Info Radio francesa algo que había pensado por años: “Coco Chanel le dio libertad a las mujeres; Yves les dio poder”.

En sus palabras:
“Mi pequeño trabajo como couturier es crear ropa que refleje nuestro tiempo. Estoy convencido de que la mujer quiere usar pantalones.”.
“Me encantaría haber inventado los blue jeans: la prenda más práctica y relajada de la historia. Su modestia y sensualidad son todo lo que siempre quisiera entregar en mis propias creaciones.”
“La moda no consiste sólo en engalanar a una muchacha, sino también en darle confianza en sí misma: a veces, todo lo que ella necesita para conquistar a su hombre es un suéter negro ajustado y una bonita falda.”
“Conozco el terror a la soledad y a esos amigos oportunistas llamados alcohol, tranquilizantes y drogas. Por suerte un buen día los dejé… aún sigo mareado pero al menos estoy sobrio.”
“Nunca debemos confundir elegancia con esnobismo.”
“Quiero agradecer a las mujeres que usaron mis vestimentas, las famosas y las desconocidas, ellas fueron tan agradecidas y me dieron una verdadera alegría.”
“¿No es elegancia olvidarse de lo que uno lleva puesto?”
“Con el correr de los años aprendí que lo importante en un vestido es la mujer
que lo viste.”

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